Mount St. Helens

Mir ist erst jetzt klar geworden, dass nicht nur der Mondflug für mich eines der aufregenden Ereignisse meiner Jugend war, da war auch der Vulkanausbruch von Mount St. Helens 1980. Nachdem ich im Mount Lassen Nationalpark schon andere Ergebnisse von vulkanischer Tätigkeit gesehen habe, war ich hier überrascht, wie sehr das Leben, sich wieder Land erobert hat. Einerseits wurden die durch pyroklastische Ströme (das sind gasreiche Magmen, die aber durch das Gewicht des Magmas über die Hänge eines Vulkans runterlaufen. Das war auch schon bei Pompeji der Fall und wurde von Plinius dem Jüngeren zum ersten Mal beschrieben. Sie werden deshalb auch plinische Eruptionen genannt) die Wälder rund um Mt. St. Helens wie Streichhölzer niedergefegt, andererseits war der gewaltige Erdrutsch, der den Berg um 400m niedriger werden ließ. Die Wälder wurden dann nicht überall aber durchaus gezielt wieder aufgeforstet.

Trotzdem konnte ich sehen, wie sich das Land teilweise mit zartem Grün überzog und jetzt relativ kurz nach dem letzten Schnee mit zahlreichen Blumen durchzogen. Lupinien liefern unter anderem das notwendige Nitrat. Neben den verschiedenen Tannen (die Douglas fir ist sicher der Baum Oregons und Washingtons) breiten sich an den Rändern verschiedene Laubbäume aus.

Der Erdrutsch führte unter anderem dazu, dass Schnee und Gletscher schmolzen und eine Schlammlawine zog sich durch das ganze Tal. Alle Brücken wurden zerstört, die Straße gab es nicht mehr. Die neu errichtete auf der ich fuhr, geht nicht mehr durch das Tal wie es früher war.

Auf meinen Fotos sieht man, alles was mir aufgefallen ist, so unterschiedliche es ist, aber es sind jene Dinge, die mit diesem Ausbruch zu tun haben.

Der Berg hat sich versteckt, fast bis zum Schluss. Trotzdem hatte es etwas Besonderes, dass die Bergspitze in “Rauch” gehüllt war. Das einzige, was mich tatsächlich störte, war, meine Unsicherheit, ob ich tatsächlich den richtigen Berg fotografiert hatte. Die weite Fläche vor Mt. St. Helens war damals bewaldet. Jetzt liegt eine dicke Ascheschicht darauf.

Jetzt ist es ein kleiner Fluss, aber es ist klar zu sehen, dass er manchmal gar nicht so klein ist. Die meterdicke Schicht der Asche hat mich schwer beeindruckt, aber auch das zarte Grün, das sich überall ausbreitet, und die Erde für weitere Pflanzen aufbereitet, war wunderschön. Kaltes Wetter war vergessen.

Lupinien sind die ersten Blumen, die nach nach dem Vulkanausbruch kommen. Sie liefern Nitrat für die nachkommenden Pflanzen.

Und überall waren noch die Überreste von Bäumen zu sehen. Die dreißigjährigen Edeltannen zeigten mir, wie lange es her war. In einem Dokumentationszentrum zeigten sie, wie sie sich durch die Asche gruben, um die kleinen Bäume zu pflanzen.

Wie zum Dank für meine Geduld hoben sich zuletzt die Wolken, ich wollte nur noch einen kurzen Blick zurückwerfen und dann sah ich sie, die nicht mehr so schöne Helena. Erst durch dieses Foto wurde mir klar, dass ich doch immer die richtige Wolke fotografiert hatte.

Hier ist eine 23 minütige Dokumentation, die so ziemlich alles zeigt, was ich gesehen und gelernt habe.

12. Juli 201124. September 2016

Mount St. Helens story

unten gibt es die Geschichte auf Deutsch

Indian Legend of Mount St. Helens Eruption

Before Mt. St. Helens blew its top is was a beautifully symmetric rounded snow-capped mountain that stood between two powerfully jagged peaks Mt. Hood (which Indians called Wy’east) and Mt. Adams (which Indians called Klickitat).

800px-st_helens_before_1980_eruption — Mount St. Helens vor 1980

According to one Indian legend, the mountain was once a beautiful maiden, “Loowit”. When two sons of the Great Spirit “Sahale” fell in love with her, she could not choose between them. The two braves, Wyeast and Klickitat fought
over her, burying villages and forests in the process . Sahale was furious. He smote the three lovers and erected a mighty mountain peak where each fell. Because Loowit was beautiful, her mountain (Mount St. Helens) was a beautiful, symmetrical cone of dazzling white. Wyeast (Mount Hood)

lifts his head in pride, but Klickitat (Mount Adams) wept to see the beautiful maiden wrapped in snow, so he bends his head as he gazes on St. Helens. This is one of many indian legends involving Mount St. Helens.
I wonder how the story is told now. Was Sahale angry about the vanity of Loowit that made to proud men fight? Is it the pride that was punished because of being beautiful forgetting that everything changes?

That the stories weren’t always the same can be here be read.

Legende der Indianer von Mount St. Helens vor dem Ausbruch

Bevor die Spitze von Mt. St. Helens in die Luft flog, war sie ein schöner symmetrisch abgerundeten schneebedeckten Berg, der zwischen zwei stark gezackten Gipfeln Mt. Hood (von den Indianern Wy’east genannt) und Mt. Adams (von den Indianern Klickitat genannt) steht.
Nach einer indianischen Legende, war der Berg ein schönes Mädchen “Loowit”. Als die zwei Söhne des Großen Geistes “Sahale” sich in sie verliebten, konnte sie sich nicht zwischen ihnen entscheiden. Die beiden Krieger, Wyeast und Klickitat kämpften um sie, begruben Dörfer und Wälder während dieses

Prozesses. Sahale war wütend. Er schlug die drei Liebhaber und errichteten eine mächtige Berggipfel, dort wo jeweils der ein hingefallen war. Loowit war schön, deshalb bekam ihr Berg (Mount St. Helens) eine schöne, symmetrische Kegel — leuchtend weiß. Wyeast (Mount Hood) hebt seinen Kopf in Stolz, aber Klickitat (Mount Adams) weinte um das schöne Mädchen in Schnee gehüllt zu sehen, so beugt er den Kopf, wenn er auf St. Helens blickt. Dies ist einer der vielen indischen Legenden über Mount St. Helens.
Ich frage mich, wie die Geschichte heute weitergeht. Wurde Sahale zornig über die Eitelkeit von Loowit, welche 2 stolze Männer dazuführte, dass sie gegeneinander kämpften? War es der Stolz, so schön zu sein, der bestraft wurde, weil vergessen wurde, dass sich alles ändert?

Dass sich die Geschichten ändern und unterschiedlich erzählt werden, kann hier nachgelesen werden.

11. Juli 201114. Februar 2020

Wasserfälle und noch viel mehr Wasser

Entlang des Columbia Rivers, dort wo er die Grenze zwischen Oregon und Washington bildet, knapp bevor der Fluss in den Pazifik mündet, fielen mir zuerst die vielen Wasserfälle in Oregon auf. Als ich weiter reiste, erkannte ich, dass es Flutbasalt war, durch den sich der Fluss gegraben hatte. Flutbasalt bedeutet, dass hier große Flächen mit Lava bis 1800m dick über Millionen von Jahren ein Plateau bildeten, ein Form von Vulkanismus, den ich nur von Filmen vom indischen und sibirischen Trapp her kannte. Mehr davon habe ich hier beschrieben.

Heute liegt der Columbia-River selbst wie ein See da. Viele der großen Flüsse der USA sind inzwischen Stauseen und liegen ruhig da, sodass die Kraft dieser Wasser vergessen wird. Die Lachse können inzwischen über spezielle Lachstreppen die Staumauern überwinden. Das was so natürlich vor mir liegt, gibt es noch nicht lange. Viele Landschaften, die wie die reine Natur vor uns liegen, ist inzwischen Kulturlandschaft und hat mit dem Ursprung nur mehr wenig zu tun.

11. Juli 201124. September 2016

Columbia River Gorge — die Schlucht des Columbia Rivers

Da ich mich nun seit einiger Zeit in den Cascade Ranges bewege, ist es nicht verwunderlich, dass ich dauernd auf Vulkanisches stosse.

Die Cascade Ranges gehören zum großen pazifischen “Ring of fire”, d.h. jener bewegte Rand der Pazifischen Platte, der sich von Neuseeland, über Japan, Kamtschatka, Alaska, Nordamerika bis zu den Anden in Südamerika zieht. (Die Geschichte ist zwar etwas komplizierter, aber vorerst tut’s das Grobe auch, oder?)

Im Süden stieß ich beim Mount Lassen National Park zum ersten Mal auf die Vulkane. Das Gebirge wird unterbrochen und setzt sich dann in der Sierra Nevada fort, das allerdings nicht mehr so aktiv ist, wie der Norden. Erst in Mexiko wird es wieder brenzlig.

Nachdem ich diesmal nicht mit dem Finger auf der Landkarte unterwegs bin, sondern mich tatsächlich vom Süden Richtung Norden bewege, werde ich mir erstmals der gewaltigen Ausmaße dieses Ringes bewußt. Aber ich wusste nichts von einem 300m dicken Basaltplateau.

Ich hatte auch schon von den gewaltigen Fluten während der letzten Eiszeit gehört. Doch nun sah ich, wie sich die “Missoula”-Fluten, bis zu 40 Mal durch das Flussbett des Columbia durchzwängten.

Der Columbia River floß schon seit Urzeiten von Ost nach West. Auch als Lava seinen Weg versperrte, ließ er sich nicht abbringen, immer wieder bahnte er sich einen Weg. Diese Basalte haben sich über 10 Millionen Jahre (und zwar in der Zeit von 17 bis 6 Millionen Jahren) immer wieder mehrere hundert Meter breit ergoßen.

Die unterschiedlichen Basalte, die ich dann bei der Fahrt durch den Gorge gesehen habe, erzählen von dieser Geschichte. Dazu habe ich ein Video auf Youtube gefunden, dessen ersten Teil hier aufgerufen werden kann und wen’s interessiert, der kann ja dann die Fortsetzung auf Youtube anschauen.

Wasser hat eine gewaltige Kraft, doch ein normaler Fluß, der sich durch Basalte kämpft, bräuchte ziemlich lang. An den zahlreichen Wasserfällen (die bekommt ihr später zu sehen) sieht man, dass sich nicht so schnell eine Schlucht bilden kann.

Die Schlucht wurde durch die Missoula Floods zur heutigen Breite erweitert, immer und immer brachen die Fluten durch. 40x ist es nachgewiesen. Zur Einordnung, die letzte Eiszeit ist noch nicht so lange her, da liefen wir Menschen schon rum, es war zwischen 18 und 13.000 Jahren. Erst seit dem hat der Columbia River seine heutige Form — nein die Form, die er bis vor 80–90 Jahren hatte. Jetzt ist der gesamte Fluß ein gezähmter See, von oben bis unten durch Staudämme gefesselt.

Damit kann aber auch nachgewiesen werden, dass es in der letzte Eiszeit immer wieder Warmphasen gegeben hat, denn es waren die geschmolzenen Gletscher, die das Ganze zum Überlaufen brachten. Findlinge, die wir ja auch von unseren Gletschern kennen, wurden 100e von Kilometern von Montana bis nach Portland transportiert, etwa eine Strecke Paris-Innsbruck.

Ich begann es nachzulesen, nachdem ich verschiedene Fotos gemacht habe und verwundert war, warum sich der Gorge (Gorge ist ein durch Wasser gebildete Schlucht) so veränderte, auch wenn es immer ganz klar Vulkangestein war. Ich weiß noch, wie ich Rowena Crest stand und dachte: Ist das ein Trapp?

Hier meine Fotos und darunter die Dokumentationsreihe des Columbia Gorge Community College.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhADNjuBDDoV-J7dEmoMX60306HHyO4qd

5. Juli 201114. Februar 2020

look back to the Redwoods

Es war in Californien als ich zum ersten Mal von einem “ältesten” Baum der Welt hörte, das war eine langjährige Kiefer , die ältesten von ihnen sind 4700 Jahre alt und zwar an deren Jahresringen gezählt. Viele Jahre später hörte ich dann von einer schwedischen Fichte, die 9550 Jahre alt ist, die noch einige jüngere Wurzelableger und somit das “älteste” Kind ist 9000, das nächste 5560 und der jüngste 375 Jahre. Das war 2008, man hatte nicht geglaubt, dass es in Schweden so alte Bäume und ausgerechnet eine Fichte finden würde. Man dachte, Fichten kamen erst später, es war ja kurz nach der Eiszeit.

Die Kiefer sieht interessanter aus, finde ich. Aber auch hier findet man diese Wurzelsprossen, die man auch bei den Redwoods findet.
Ic habe “nur” die Küstenmammutbäume besucht. Sie werden höher als die Riesenmammutbäume, die dafür dicker und älter werden (bis 3200 Jahre alt). Eine Liste findest du hier. Aber wie ich nach längerer Hin und Herleserei, vergleichen und nochmal nachlesen herausgefunden hab, ist das alles nicht ganz so einfach. Tja.
Wie wär’s, wenn wir einfach staunen, dass es 5000 oder 9000 Jahre alte Lebewesen gibt. Durch die Sprossvermehrung wird eine Pflanze in Tasmanien sogar für 43.000 Jahre alt geschätzt. Das zu eindeutigen Ergebnissen für ganz einfache Fragen.

Ich laß mich nicht auf diesen Streit ein, dafür könnt habe ich diese versteinerten Exemplare in einem Museum/Shop gesehen.

Es ist immer wieder dieses Höher, Besser, Schneller, anstatt einfach stillzustehen und zu staunen. Mir hilft dieses Alter einfach besser zu verstehen, wie sich einfach ein Blickwinkel ändert, wenn ich die Welt durch die Augen eines Baumes betrachte.

In einer Broschüre über die Küstenmammutbäume (die, die ich besucht habe) wurde ein alter Wald dadurch definiert, dass in ihm Bäume aller Alterstufen lebenn. Er hat viele Schichten von Ablagerungen, es stehen noch zahlreiche tote Bäume.

Der hier war einer der Schönsten, den ich je gesehen habe, da sind Büsche und andere Bäume in schwindelerregender Höhe gewachsen, als ob es nichts Natürlicheres geben würde.

Außerdem hat ein solcher Wald große umgefallene Bäume, an Land aber auch in Flüßen und Bächen und zahlreiche Bäume, die älter als 200 Jahre sind.

Ich war überrascht, als ich lesen konnte, dass es Redwoods seit 15 Millionen Jahren auf der Erde gibt. Einer Zeit, als Pangäa auseinander gebrochen war und Laurasia und Gondwana auseinander drifteten. Die Redwoods waren an vielen Orten Laurasias verbreitet und nicht wie heute auf Teile Californiens und Oregons beschränkt.

Was ich mir aber auch nicht klar gemacht habe, ist, dass ein Redwood in 3 verschiedenen Klimazonen exisitiert. Die Wurzeln, der Stamm und die Baumkrone sind unterschiedlichen klimatischen Bedingungen ausgesetzt. Während sich in Bodennähe klamme Feuchtigkeit im Halbschatten halten kann, können sie zur gleichen Zeit durch Wind erzeugte Trockenheit an ihren Baumkronen ausgesetzt sein. So besitzen sie 2 verschiedene Formen von Nadeln, dünne Dornen am oberen Ende, um die Verdunstung zu verringern, die anderen breit und flach, damit sie möglichst viel Sonnenlicht einfangen können. Durch die Transpiration der Bäume selbst erzeugen sie ein eigenes Mikroklima, so kann ein großer Küstenmammut bis zu 1800 l Wasser and die Luft abgeben.

Es kann bis zu 400 Jahre dauern bis ein Baum sich in “Nichts” aufgelöst hat. Sie schreiben, dass man annimmt, dass bis zu 1700 Lebensformen, während der Lebenszeit des Baumes von ihm abhängig sind. 600 leben am Baumstumpf, aber über 4000 leben in oder auf dem abgestorbenen, meist umgefallenen Baum. Die Bäume haben keine tiefen Wurzeln, das führt dazu, wenn es zu viel regnet, sie ihren Halt verlieren und dadurch umfallen. So hatte man bei einer riesgie
n Überschwemmung Angst einen ganzen W
ald zu verlieren.

Doch wenn sie umfallen geben sie Platz für Licht und Sonne und neues Leben, junge Bäume können so austreibe, endlich wachsen.

Wer meinen Blog aufmerksam gelesen hat (siehe Muir Wood), weiß, dass ich von Familienbäumen gesprochen habe. Hier habe ich eine ganz reizende Bezeichnung gefunden “fairy ring” — ein Feenring oder Kreis.

Ich aber habe mich ein einen hineingestellt, den irgendwann einmal ein Blitz getroffen hat. Wenn ich aber auch auf dem Bild sein wollte, dann hat sich der Baum versteckt. Mich aber kann man ganz deutlich erkennen.
Nochmal zum Schluß alle Bilder, die sich hier in den Collagen versteckt haben:

3. Juli 201124. September 2016

Burney Falls in der Nähe vom Lassen NP

2. Juli 201114. Februar 2020

Vulkane

Es ist ein so großer Unterschied, von etwas zu lesen und dann davor zustehen und von den Dimensionen überwältigt zu werden.

Als ich den San Andreas Graben suchte, war ich schon von den Coastal Ranges ziemlich beeindruckt, schließlich fuhr ich von Los Angeles auf fast 1600 Meter und schließlich über den Apache Saddle, der irgendetwas um die 2000m hoch liegt.

Ich bewege mich zur Zeit im Bereich der nordamerikanischen Kordilleren. Der Gebirgszug, der dadurch entstanden ist, dass die pazifische Kontinentalplatte sich unter die nordamerikanische schiebt. Das sind ganz im Westen die Costal Ranges, die durch das Great Valley, das bis zu 80 km breit ist, unterbrochen werden und dann kommen im Süden die Sierra Nevada und im Norden die Cascade Ranges. Die Letzteren werden durch Vulkane gebildet. Das liest sich so harmlos.

Als ich dann die ersten Berge schon von weiten, als ich durch das Great Valley fuhr sah, staunte ich schon, obwohl ich nur gerade mal 2 gesehen hatte. Erst als ich dann rund und im Lassen National Park wurde mir langsam klar, dass wohin ich auch schaute, nur Vulkane waren. Sicherlich waren die meisten schon lange nicht mehr ausgebrochen.

Supervulkane wie der Yellowstone (der liegt in den Rocky Mountains und nicht in den Kordilleren) können
lange “schlafen”, man rechnet beim Yellowstone mit 600.000 Jahren, mehr oder weniger.

Nun hier ist Mount Lassen und ich schaute auch auf den Mount Shasta. Beide sind rund um 3200 m hoch. Mount Lassen hat sich vor gerade 100 Jahren einige Zeit ziemlich ausgetobt. Er gehört wie der Mt. St. Helens zu den Schichtvulkanen, er kann also ziemlich ungemütlich werden.
Rundherum sah ich aber auch Lavaströme, Aschenkegel. Ich wanderte durch eine Höhle, die durch erstarrtes Lava an der Oberfläche, während unten der heiße Gesteinsfluss weiter floß, bis er versiegte. Ich war berührt, wie sich Pflanzen langsam wieder das Land eroberten. Und erschüttert, wie weit entfernt ich noch riesige Basalttrümer herumlagen.

Ich befinde mich also im nordamerikanischen Bereich des “Ring of Fire”. Jener Ring, der sich rund um den Rand der Pazifischen Platte zieht, von dem man letztes Jahr lesen konnte, wie er die Erde in Neuseeland erschütterte und dieses Jahr Japan.

Und noch mehr Vulkanisches.

Viele Fotos entstanden auf dem Weg zum Cinder Cone. Cinderella hat mich grüßen lassen, erst da wurde mir klar, dass es ja Aschenputtel heißt. Es war 7.00 Uhr morgens und ich war ganz allein und der Weg hinauf, war von einem Schneefeld bedeckt. Deshalb bin ich nicht weiter. Auf Youtube kann man aber nachsehen, wie es ist, wenn man hinaufsteigt. Unten habe ich einen Beitrag eingefügt, der ein wenig von der Stimmung enthält, wie ich ihn empfand. Es ist still, nur bei jedem Schritt knirschen die kleinen Aschereste.

p.s. ich schlief im Zelt, irgendwo über 1200 m. In der Nacht wurde es ziemlich kalt, aber dafür hatte ich den schönsten Sternenhimmel. Ich wachte früh auf und konnte den rosaroten Vulkan fotografieren.