My host Harriet is an architect.
So it was a duty for me which I loved to look at the houses and she was so kind and gave me a ride to see quite different kinds of houses. She was my oldest host, born 1925 (p.s. and I am still in contact with her and it is 2016 now)
If you want to see her houses, than enjoy I like her style.
And now more of the houses and buildings in and around Petaluma.
Mehr gibt es auf auf der Seite sanandreasfault.org.
Ich habe den Graben inzwischen zigmal überquert und habe eines gelernt, sehr oft macht die Erde, was sie immer macht… Durch Wind, Wetter und sonstige klimatische Bedingungen verändert sich ihr Gesicht ständig. Deshalb sieht sie so aus und nicht so wie der Mond. Das erste Mal war ich in Pine Mountain Club an dem Graben. Das wußte ich aus dem, was ich gelesen hatte, außerdem macht er hier einen Knick, weil härtere Krusten hier aneinander reiben. Aus diesem Zusammenstoß entstanden die Transverse Ranges oder Los Angeles Ranges. Sie sind die einzigen Berge die in Ost-West-Richtung laufen, während alle anderen Bergketten im Westen Nordamerikas einen Nord-Südverlauf haben.
Das waren die Bilder beim ersten Versuch den San Andreas Graben zu finden. Im Übrigen eine tolle Strecke, wenn man aufregende Strassen liebt, die es durchaus mit Teilen der Route 1 aufnehmen.
Tja und ich hätte fast Glück gehabt und hätte bei einer Tour der Openspace mitmachen können, die geführte Touren anbieten. Wenn man es versäumt, wie ich, dann bleibt nichts anderes übrig als nachzulesen oder sich auch mal einen Film anzusehen:
Mir ist das Benzin ausgegangen und ich bin lieber tanken gefahren, als mit dem Auto liegen zu bleiben. Übrigens ist das ganze in der Nähe von San Bruno, da bin ich aber dann doch lieber nach San Francisco gefahren, das nur einen Hupfer weiter wahr. Doch auch hier eine wunderbare Strecke, die mich an italienische Olivenhaine erinnerte. Falls du mal in der Gegend bist: Page Mill Road über Palo Alto zu erreichen.
Nun in San Francisco hatte ich keine Chance, der Graben verläuft 4km westlich im Meer.
Weiter nördlich auf der Halbinsel von Point Reyes National Seashore wurde ich wieder fündig.
Da wo ich stand war die Nordamerikanische Platte und das, was du auf dem Foto siehst, ist bereits die Pazifische Kontinentalplatte. Diese Pensinsula begann sich vor 130 Millionen Jahren zu bewegen und so findet man dort Gestein, dass einmal 300 km weiter südlich zuhause war. Mehr und genauer beschrieben ist es hier.
Ich gebe zu sehr spektakulär ist es nicht, aber der Graben verläuft hier u.a. durch diese Lagune, besser gesagt, diese Lagune ist ein Resultat von ihm.
Im Bear Valley Visitor Centre des Point Reyes National seashore gab’s dann mehr und hier ist der gut beschriebene Earthquake Trail. (EARTHQUAKE TRAIL: A short, informative trail with exhibits about the 1906 earthquake and the San Andreas Fault zone. Allow 35 minutes to walk this trail. Park in the gravel parking lot east of the Bear Valley Visitor Center. The trailhead is next to the picnic area restrooms.)
(Zum Nachlesen: kurzer Überblick: A Shrine to Earth Power und etwas länger: Uncovering the San Andreas Fault at Point Reyes National Seashore)
Jetzt wird es erst richtig spannend. Denn hier sieht man die Ergebnisse sehr deutlich, doch vom Spalt in der Erde, war das sehr weit entfernt, durch den normalen Verwitterungsprozess ist nicht viel zu sehen, wenn Menschen diesen Teil nicht markiert hätten:
Kannst du die blauen Pfosten erkennen, hier entlang läuft er also: der San Andreas Graben. Gefunden hatte ich ihn also.
Spannender fand ich dann aber den Baum, den es hier irgendwann umgeschmissen hat und die Äste fanden, dass sie noch weiterleben möchten und somit begannen Wurzeln zu schlagen. Ich habe keine Ahnung ob sich das mit dem Erdbeben von 1906 in Verbindung bringen läßt. Ich weiß nur, dass dieser Baum sich quasi über den San Andreas Graben gelegt hat.
Hier konnte ich dann wieder lesen, dass es durchaus mehr dieser Faults (Gräben) gibt, was die mit Californien machen, kommt dann später. Denn das ganze Land ist geprägt, von den Bewegungen der nordamerikanischen und pazifischen Kontinentalplatte (es gibt noch einige Mikroplatten, aber die ignoriere ich der Einfachheit halber).
Für jene, die mehr Zeit haben, eine lange Dokumentation auf Deutsch über den San Andreas Graben. Und ich nehme mir jetzt die Zeit und lerne auch etwas dazu.
Wenn ich einmal anfange Geister, Gespenster und andere Fantasiegestalten zu sehen, dann höre ich nicht mehr auf.
Aber so wie sich der Smiley bei Forest Gump plötzlich auf ein T‑Shirt schummelt, hat mich dieser Baumstumpf angelächelt. Und wie ich finde, durchaus schelmisch, erinnert mich an Yoda, oder?
I needed a while to get the title which I wanted to know because of the songs which are sung 😀
It plays in the Appalachians Mountains where the European immigrants developed an own language and own songs. That’s on the other side of the continent.
I think I need to buy the DVD because the CD doesn’t have all songs on it.
When I switched on the TV an old lady sang a song to a new born baby: “I wish I was a single girl again”.
ps. I bought all: DVD, Songs and another CD with similar songs from that time.
https://www.youtube.com/watch?v=ow6-iAteEC4&feature=youtu.be
I am a single again and therefore I can go treavelling the way I do it now (sleeping on very nice couches, in a tent, in a backpackers, in motels and go for 6 weeks …
here another song
Sie war die erste, die ich auf ein Foto bannte.
Die anderen leben im Marschland von Petaluma, das durch die täglichen Gezeiten, die den Fluss bewegen, geprägt ist. Marschland ist jene Gegend, die, so glaube ich, am spannendsten für Vögel ist. Die tummeln sich und freuen sich, schreien rum, um von ihren Jungen abzulenken. Wir Menschen müssen da extra Wege anlegen, damit wir nicht versinken.
John Muir kann sicherlich zu einer der ersten wesentlichen Natürschützer der Welt gezählt werden. Auf ihn geht der erste Nationalpark der Welt: der Yosemite National Park zurück.
Er lud den Präsidenten ein, mit ihm eine Campingtour zu machen und erklärte ihm die Notwendigkeit des Natur- und Landschaftsschutzes. 1906 wurde Yosemite vom State Park zum National Park. Was mich an den Nationalparks hier so verzaubert, ist tatsächlich ihre Urtümlichkeit. D.h. Die Wälder bleiben so weit und so gut es geht, ihnen selbst überlassen.
Neben den Nationalpark gibt es noch National Monuments. National Monuments können – im Gegensatz zu Nationalparks – ohne Zustimmung des Kongresses vom Präsidenten errichtet werden. Theodore Roosevelt machte erstmals von dieser Möglichkeit Gebrauch, als er am 24. September 1906 den Devils Tower in Wyoming auf diese Art schützte.
Was heißt das nun: Hier im Muir Woods National Monument wurde ein Baum gefällt, aber erst nachdem man 14 Tage den Trail gesperrt hatte, weil man jederzeit damit rechnete, dass er umfallen und damit Menschen gefährden würde. Ein anderer fiel erst vor 14 Tagen, leider ist das Foto lange nicht so dramatisch wie es in Realität aussah:
Österreich ist ja nicht so groß, deshalb haben wir auch nicht so viele Nationalparks. So bin ich in Tirol eigentlich immer in Nutzwäldern unterwegs gewesen. Nur war mir das damals nicht bewußt. In Österreich spricht man von nur einem Urwald: dem Rothwald, der das einzige Strenge Naturreservat Österreichs ist, d.h. kurz gesagt: kein Mensch darf ihn betreten. Es wird auch nicht bekannt gegeben, wo er sich tatsächlich befindet.
Doch wenn ich ehrlich bin, waren es immer diese unberührten Wälder, die mich am meisten faszinierten und packten. Diese Bäume waren es, die mich fesselten und neugierig darauf machten, mehr über sie wissen zu wollen. Erst als ich mich näher damit auseinander zu setzen begann, erfuhr ich, dass Bäume solange sie leben genauso “sichtbar” bleiben, wie sie brauchen, nachdem sie verstorben sind, auch wieder zu verschwinden. Als ob sie ihr eigenes Grab pflegen würden.
Das John Muir National Monument wurde 1908 durch Präsident Theodore Roosevelt gegründet, nachdem der Abgeordnete des US-Kongress William Kent und seine Frau Elizabeth aus privaten Mitteln 120 ha gekauft und zweckgebunden der Bundesregierung übergeben hatten. Auf Wunsch des Stifters wurde es nach dem Naturforscher und Naturschützer John Muir benannt.
Die Redwoods oder Küstenmammutbäume oder lateinisch Sequoia sempervirens sind hier die letzten in Californien (ich werde weiter im Norden noch andere besuchen).
Stephan Endlicher
ein österreichischer Botaniker wählte den lateinischen Namen um seinen Cherokee Studenten “Sequoyah” zu ehren, der ein eigenes Alphabet für die Sprache der Cherokee entwickelt hat.
Die Sequoya sind beeindruckende Bäume. Zunächst mal weil sie sehr groß sind, mit bis zu 110 m gehören sie zu den Baumriesen. Sie haben ganz eigene Strategien zur Vermehrung entwickelt: einerseits machten sie etwas, was ich Familienbäume nenne. Wenn ein Baum abstirbt, dann entwickeln sich aus seinen durchaus noch lebendigen Wurzeln rundherum weitere Bäume.
Viele dieser Redwoods stehen also im Kreis zusammen, so als ob sie ihre Mutter ehren würden oder ihre Familie hochhalten.
Eine andere Art der Vermehrung passiert durch Sprossen und zwar richtige riesige Wimmerln von locker 1m Durchmesser, die am Boden aber auch weit oben am Stamm wachsen können.
Die Sprossen hoch in der Luft werden erst aktiv, wenn der Baum umfällt und so dient der alte Baum als Nährboden für seinen Nachfolger. Sproßen, die bei den Wurzeln wachsen, die beginnen schon früh auszutreiben und bilden ein buntes Buschwerk am Fuße eines Redwoods.
Zapfen bilden sie auch, die sind allerdings sehr unscheinbar, etwa 1 cm im Durchmesser, und stehen in keinem Verhältnis zu ihrem sonstigen Erscheinungsbild. Man würde nicht auf die Idee kommen, dass aus diesen Wintzlingen bis 110 m hohe Bäume wachsen. Aber es ist so.
Es ist aber eher ungewöhnlich, dass ein Redwood alleine stehende wächst. In Wikipedia schreiben sie: Röntgenuntersuchungen zeigten, dass 1 bis 32 Prozent der Samen gesund sind, 0 bis 11 Prozent sind verpilzt und 58 bis 97 Prozent sind hohl oder mit Tannin gefüllt. Irgendwie verständlich, wenn man die anderen Möglichkeiten der Vermehrung sieht.
Der älteste Küstenmammut wurde mit Jahresringen, die 2200 Jahre zählen, bestimmt. Allein der Gedanke, wieviel in dieser Zeit nur alleine bei uns Menschen passiert ist, läßt mich ganz still werden. Für uns ist dies schon extrem lange her. Es war noch vor Christi Geburt, nur so als Anhaltspunkt 🙂
Wie so manche andere “alte” Bäume sind auch diese zum Teil “brandresistent” Vor dem Eingreifen des Menschen gab es in den Küstenmammutbaum-Wäldern alle 20 bis 50 Jahre Feuer, die auch die Konkurrenz der Mammutbäume durch andere Bäume verringerten.
Es war der erste Wald, in den ich mich verliebte.
Enjoy more of it:
When I started to look for them, I had to see that there are 1000s of them in the forests.
see if you find them too.
